Los recuerdos favoritos de Scott Frankel de los restaurantes gay de Nueva York no tienen que ver con la comida.

Universal Grill puso «Dancing Queen» en los cumpleaños. Estaba ese camarero italiano increíblemente caliente en Food Bar. Florent estaba a la vuelta de la esquina de un notorio club de sexo en el distrito de empacadoras de carne. Manatus era tan alegre que tenía un sobrenombre: Mana-tush.

Los restaurantes gay, dijo Frankel, el compositor nominado al Tony del musical «Grey Gardens», «te hacían sentir como si pertenecieras».

Pero todos esos lugares que recuerda con tanto cariño están cerrados durante mucho tiempo, al igual que Harvest, Orbit’s y varios otros enumerados en un artículo, titulado “Restaurantes que despliegan la alfombra de bienvenida para comensales gay”, que se publicó en este periódico hace 27 años. Ahora parece un obituario.

Los restaurantes se cierran todo el tiempo, quizás en ningún lugar más que en Nueva York, y quizás nunca tanto como durante la era Covid. La pandemia afectó especialmente a los restaurantes gay urbanos del país, dijo Justin Nelson, presidente de la Cámara de Comercio Nacional LGBT. MeMe’s Diner, un popular restaurante queer en Brooklyn, cerró permanentemente en noviembre, citando medidas de cierre y falta de apoyo del gobierno.

Los restaurantes gay, como los bares gay, también se enfrentan a una crisis de identidad y propósito en un momento que es, en muchos sentidos, más acogedor que el pasado, cuando los gays buscaban restaurantes gay porque ofrecían seguridad y aceptación que no se podían encontrar en ningún otro lugar.

Las lesbianas fueron a Bloodroot, un restaurante vegetariano todavía concurrido en Bridgeport, Connecticut, que surgió del movimiento feminista lésbico de la década de 1970. Los hombres homosexuales frecuentaban lugares como Orphan Andy, un restaurante de la misma década que todavía funciona en el barrio Castro de San Francisco. Atlanta tenía Waterworks, que un boletín de 1992 para el grupo Black and White Men Together llamó el «único restaurante gay propiedad de negros» de la ciudad.

Hoy en día, muchos estadounidenses LGBTQ se sienten libres de ser ellos mismos en casi cualquier entorno. Y las concepciones cambiantes de la sexualidad y el género se extienden más allá de lo que pueden acomodar palabras como gay, lesbiana, hombre o mujer.. Un restaurante gay puede sonar fuddy-duddy.

“Muchos de los jóvenes queer más privilegiados han crecido con inclusión, por lo que no sienten la necesidad de estar en un lugar donde estás protegido del heterosexismo”, dijo Julie Podmore, geógrafa urbana de la Universidad Concordia en Montreal.

Ese puede ser el caso en la ciudad de Nueva York, donde los restaurantes gay siguen el camino de los dinosaurios (si aún no se han extinguido, Elmo y otros lugares todavía mantienen alimentada a su base de fanáticos gay).

Pero en otras partes del país, muchos restaurantes gay están prosperando, como negocios locales preciados, centros comunitarios de facto, refugios de la continua violencia anti-queer y posibles caminos a seguir para una industria de restaurantes en recuperación.

Un sábado por la noche reciente en el vecindario de Dupont Circle en Washington, Annie’s Paramount Steak House estaba ocupado y era gay. Dos papás y sus dos hijos comieron en una mesa en un área exterior adornada con arcoíris. Tres hombres gay de veintitantos años compartieron papas fritas. Una pareja mayor sonrió mientras veían un clip de la película musical «White Christmas» en un teléfono.

Georgia Katinas, la gerente general, que tiene 33 años y es heterosexual, supervisó el alboroto. Su abuelo, George Katinas, hijo de inmigrantes griegos, abrió Annie’s en 1948 en un lugar diferente como Paramount Steak House. La Sra. Katinas dice que nadie en su familia es gay, pero Annie seguramente lo es. Esa semilla fue plantada por su tía abuela Annie Kaylor.

Annie fue más allá de su apoyo a la comunidad gay y se convirtió, para muchos de los comensales racialmente diversos del restaurante, en una figura materna antes de su muerte en 2013. En 2019, cuando Annie recibió un premio America’s Classics de la Fundación James Beard, el crítico de restaurantes David Hagedorn escribió sobre cómo, en sus primeros días, Annie «se acercó a dos hombres tomados de la mano debajo de la mesa y les dijo que podían tomarse de la mano por encima de ella».

Ahora que se reanudó la cena en el interior, dijo Katinas, «la gente está regresando con lágrimas en los ojos» porque «extrañaron estar en un espacio en el que no son los únicos homosexuales».

Derrin Andrade y Zack Sands no buscaban un restaurante gay cuando se mudaron a Dupont Circle hace cuatro años. Ahora, la pareja de casados ​​birraciales son habituales en lo que Sands, de 30 años, llamó «una casa más que un restaurante».

«Puedes sentir la lealtad de Annie y te dan ganas de ceder a eso», dijo. «Quieres ser parte de esto cuando ves que la gente regresa por una razón».

Para Steve Herman, de 79 años, que ha comido en casa de Annie desde 1976, esa razón es el hecho de que Dupont Circle no es tan gay como antes.

“Creo que es una gran cosa que las personas homosexuales sean más convencionales y se sientan más cómodas yendo a otros lugares”, dijo. «Pero extraño tener un vecindario y un restaurante que fuera mío».

Carla Perez-Gallardo, de 33 años, nunca tuvo la intención de crear un destino queer cuando ella y Hannah Black abrieron Lil ‘Deb’s Oasis hace cinco años en Hudson, Nueva York. Pero el restaurante, que sirve lo que llama «comida reconfortante tropical», se ha convertido en uno de los favoritos. entre los residentes y visitantes queer a pesar de que no se anuncia, sino que se basa en el boca a boca y en las redes sociales.

“Resulta que soy queer, y se desarrolló de esa manera y se siente feliz”, dijo Mx. Pérez-Gallardo, quien con la Sra. Black fue semifinalista para el premio James Beard 2019 al Mejor Chef: Noreste.

El restaurante reabrirá su comedor el viernes por la noche después de una pausa de seis meses, sirviendo plátanos dulces, tamales de cerdo y brochetas de cordero en un espacio luminoso y divertido que Mx. Pérez-Gallardo lo llama «cursi y kitsch». Vende camisetas adornadas con las palabras «Sabiendo bien» y «Sabiendo gay».

“Si hay una forma en que la comida es extraña es en que no es homogénea, es lateral y múltiple”, Mx. Pérez-Gallardo dijo. «Eso también es completamente definitivo de nuestro espacio y espíritu».

El historiador George Chauncey rastrea los lugares para comer gay en la ciudad de Nueva York hasta los comedores urbanos baratos que atendían a los trabajadores solteros a fines del siglo XIX. En las décadas de 1920 y 1930, la policía a menudo allanaba cafeterías como Horn & Hardart, donde los hombres homosexuales se reunían para «ridiculizar la cultura dominante que los ridiculizaba y construir una cultura alternativa», como escribe Chauncey en su libro «Gay New York . «

En 1959, 10 años antes de los disturbios de Stonewall, lo que los historiadores consideran el primer levantamiento queer en la América moderna estalló en Cooper Donuts en Los Ángeles, donde las personas LGBTQ rechazaron una redada policial utilizando café y donas como proyectiles.

En la década de 1980, Florent fue un refugio para los neoyorquinos homosexuales durante los peores años del SIDA. El propietario, Florent Morellet, recordó en una entrevista reciente que después de enterarse de que era VIH positivo en 1987, publicó sus recuentos de células T en tableros de menú reutilizados que daban al comedor: un mensaje codificado de solidaridad para sus clientes.

“He conocido muchas veces a personas que me dijeron: ‘Florent, no me conoces, pero en ese momento yo estaba seguro y en el armario y no se lo dije a nadie’”, dijo Morellet, de 67 años. , ‘Cuando llegué a tu restaurante donde pusiste tus números de células T en la pizarra, sentí que todo estaba bien ”. Trató de decir más, pero se atragantó.

En Green Bay, Wisconsin, Napalese Lounge and Grille se ve tan alegre como una cuajada de queso. Cuando las parejas heterosexuales llevan a los niños al modesto edificio de ladrillos para las ofertas de pollo los fines de semana, el lugar parece más un Applebee’s que un Mineshaft.

Ahora con casi 40 años, Naps, como lo llaman los habituales, es el bar y restaurante gay más antiguo de Green Bay, según Arnold Pendergast, de 61 años, que lo ha tenido con su esposo, Stacy Desotel, de 56 años, desde 2012. Es donde se reúnen los lugareños LGBTQ. para espectáculos de caridad y para ver los partidos de los Packers con canastas de bacalao graso y crujiente rebozado con cerveza porque es una de las pocas opciones gay de la ciudad. (No se oye mucho «queer» en Green Bay).

Pendergast, que se hace llamar Butch, dice que su lugar es «un consuelo».

“Los precios son razonables y puedes tomar una hamburguesa o jugar Donkey Kong o cribbage”, dijo.

Martha, quien pidió que su apellido no apareciera en este artículo porque no es del todo transgénero, solía conducir a Chicago «para evitar la violencia de personas que no entienden lo que significa ser transgénero».

Ahora organiza una reunión mensual en Naps para personas trans de la región que, según dijo, «necesitan desesperadamente estar a salvo». Ella es parte de un grupo que trabaja para traer un nuevo mural al aire libre a Naps este verano que lo anunciará como un espacio LGBTQ.

Jeremiah Moss, autor de «Vanishing New York», dijo que restaurantes como Naps contrarrestan la idea de que las personas queer «ya no necesitan espacios porque tenemos Internet».

«Si la pandemia nos enseñó algo, es que conectarse digitalmente no es suficiente», especialmente para los homosexuales de clase trabajadora, dijo, como los de Naps. “Necesitamos estar en espacios unos con otros porque de lo contrario no existimos del todo”.

Si hay un restaurante que señala un camino a seguir para la comida queer, es Laziz Kitchen, en Salt Lake City. Moudi Sbeity fundó el restaurante mediterráneo en 2017 con Derek Kitchen, entonces su esposo, quien fue elegido para el Senado del estado de Utah un año después.

Sbeity, de 33 años, prefiere llamar a Laziz un restaurante queer, no gay, para indicar «que somos inclusivos en el amor». La bandera del Orgullo que ondea afuera es la versión rediseñada con rayas agregadas para la comunidad trans y las personas de color. Los baños son para todos los géneros. Un cartel en la entrada da la bienvenida a los refugiados.

Ni siquiera la política del estado rojo se interpone entre un cliente y el halloumi a la parrilla de Laziz. «Hemos tenido muchas personas que apoyan a Trump y han usado sombreros de Trump, y no nos saltamos el ritmo en darles la bienvenida y ofrecerles comida y amabilidad», dijo Sbeity, quien creció en el Líbano y se mudó a Estados Unidos en 2006.

Nan Seymour, un habitual, apuesta por el trío de hummus, remolacha y muhammara. Cena allí a menudo, a veces con su hija trans, y siente que debería apoyar la misión del restaurante.

“El valor predeterminado en nuestra cultura actual es la supremacía blanca cisnormativa, heteronormativa, y no es seguro para las personas que no están en esos grupos mayoritarios privilegiados”, dijo la Sra. Seymour, con la voz quebrada. “Para nosotros es fundamental saber que podemos estar en un restaurante y no preocuparnos por cómo le irá a mi hija cuando vaya al baño”.

Jen Jack Gieseking, geógrafa cultural urbana de la Universidad de Kentucky, Lexington, dijo que, al igual que Laziz, los futuros restaurantes queer serán interseccionales, especialmente en lo que respecta al género. Los servidores no asumirán pronombres. Los hombres no necesariamente recibirán el cheque.

«Veremos más consideración sobre cómo crear un espacio antirracista», dijo Gieseking, autor de «A Queer New York». «La gente considerará quién entrega su comida y quién la preparó».

“No todos estos restaurantes serán excelentes”, agregó. «Pero serán proyectos que harán cambios, y eso es emocionante».

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